Vinoterra Selektion Saperavi 2008 Qvevri Schuchmann, Kakheti

Das georgische Weine in diesem „Weinkanal“ bis dato nicht all zu große Beachtung gefunden haben bedauere ich ganz aufrichtig. Irgendwie scheine ich nie wirklich dazu zu kommen mir einige beachtliche Weine zulegen zu können. Und das obwohl ich schon manchen spannenden, ja auch in positiver Hinsicht spannenden, Saperavi und & Co. getrunken habe. Nun gut, heute soll es nach Ewigkeiten mal wieder einen Georgier geben. Sogar einen aus der Amphore. Eine wahrscheinlich sehr vorbildlich hygienischen Amphore. Ergattert habe ich den Vinoterra Saperavi Selektion 2008 Qvevri von Schuchmann kurz vor dem Ableben des letzten Karstadts in der Stuttgarter Innenstadt. Da war richtige Goldgräberstimmung. Die im Schatten von Holzkisten voller Boredeaux Weine vernachlässigten Georgier nahm anscheinend niemand zur Kenntnis. Dann hab ich halt mal zwei gekauft. Und heute sehen wir mal! Zunächst aber noch zu ein paar Rahmendaten. Das Weingut Schuchmann gehört zu den jüngeren Playern auf dem georgischen Weinmarkt. Seit 2008 produzieren der Deutsche Burkhard Schuchmann und sein georgischer Weinmacher George Dakishvili in Tsinandali Weine aus klassischen georgischen Rebsorten sowohl in Edelstahl, Holz als auch, was die Weine der Vinoterra und Golden Line Linie betrifft, in der in die Erde vergrabene Qvevri Tonamphoren. Mal schauen wie er nun war …

Montepulciano d'Abruzzo auf Budi's Foodblog Teil 2: Besuch bei Emidio Pepe in Torano Nuovo

Und nun ist auch der zweite Teil meiner Erlebnisse in Abruzzen bei Budi's Foodblog online. Dieses Mal geht es zu einem der Leuchttürme der Abruzzen. Dem Weingut von Emidio Pepe!

Hier geht's lang!

Wild vermischtes Kalifornien der ausgedehnten 90er

Im gerade eben erst ausgelaufenen August habe ich einige pinot-ferne kalifornische Rotweine älteren Jahrgangs getrunken. Drei aus den 1990ern und einer der gerade so über die Milleniumsgrenze gesprungen ist. Also ein 2000er. Darunter waren solche Klassiker wie Caymus Cabernet Sauvignon und einen Ridge Santa Cruz Mountains Cabernet Sauvignon. Aber auch sehr ausgefallenen Kreationen wie ein Super Tuscan aus Napa oder einen mittlerweile fast schon autochton anmutenden Wein von Ridge. Die etwas längere Zeit haben alle gut überstanden. Und so waren sie dann schließlich ...

Iwanohara Vineyard Zen Muscat Bailey A Red N.V., Niigata

Vor einigen Wochen habe ich mir erlaubt euch einen "Klassiker" des japanischen Weinbaus vorzustellen. Neben Weinen aus der autochtonen Rebsorte Koshu, gelten auch Weine aus der Hybridrebe Muscat Bailey A oder Japanese Muscat mittlerweile zu den klassischen Weinen Japans. Diese Muscat Bailey A Rebe wurde von Zenbei Kawakami in der Mitte der 1920er Jahre durch eine Kreuzung der Rebensorten Bailey und Hamburg Muscat erzeugt. Gerade dieser Zenbei Kawakami gilt mit seinem in den 1890er Jahren gegründeten Weingut Iwanohara (Niigata Präfektur im nordwestlichen Teil Honshu's) als einer der Weinpioniere, die dem modernen europäisch-inspirierten Weinbau Japans nach der Meiji-Restauration maßgeblich auf die Sprünge geholfen hat. Schon damals kam "moderne" Technik nicht zu kurz. Schon im ausgehenden 19. Jahrhundert konstruierte Kawakami einen Schnee gekühlten Keller (bekannt als Yukimuro Konstruktion), welcher nach Jahrzehnten der Vernachlässigung (ca. 1950 wurde dieser stillgelegt) seit 2005 wieder in Betrieb ist. Hauptbeweggrund für diese Reaktivierung des Kellers war nicht ein spezieller Effekt während der Weinbereitung, sondern vielmehr eine beträchtliche Verringerung der vorher durch Elektrizität erzeugten Kühlung entstandenen Kohlenstoffdioxidemissionen. In diesem Keller wurde auch mein heutiger Zen Muscat Bailey A Red erzeugt. Mal schaun wie sich dieser präsentiert hat ...

Nero di Troia ... for a change

After last year's autochtonous Negroamaro adventure in Apulia's southern Salento region – more about this journey HERE – I'd like to forward my tongue a bit more north to the region around the famous octagonal Castel del Monte. Probably the most significant grape variety of the region is Nero di Troia (aka Uva di Troia and many other names). The origins of Nero di Troia might be a bit tricky because there were (and are) different Troias in the eastern Mediterranean. According to Donato Antonacci’s Grape Vines of Apulia it “…possibly originated in Asia Minor (Troy) and was perhaps introduced in Apulia during the Greek colonization. Otherwise, its name might be derived from the Apulian town of Troia in the province of Foccia, or from the Albanian town of Cruja, then translated as Troia into the local dialect.” So, as it seems ... a bit difficult. Anyway, here actual wine should be in the centre of attention and not fundamental historical confusion. Today, there are only about 2500 hectares in cultivation left. Only a couple of decades ago it was still in its five-digits. However, in recent years it is having a cautious comback. Especially in the central-north and in the north of Apulia. Nero di Troia's ampelographic chracteristics could be summed up with: fairly vigorous, rather hairless (leafs), pyramid-shaped (bunch) and concerning its actual berries medium-sized, compact and thick, quite coriaceous and far more shiny light purple than black (aka nero). The last observational fact mentioned might explain quite a lot. Later, you will find out yourself! Oh, hang on ... not later, better now! I am thirsty after so little dry information ...

Vinarija Čokot Experiment Prokupac 2012, Zapadnomoravski

Heute möchte ich einen Wein vorstellen, der genau in die aktuell vorherrschende Jahreszeit passt. Sonst erliege ich ja gerne dem neugiergesteuerten vinophilen Antizyklismus. Heute aber, passt es wirklich! Was könnte in der Weihnachtszeit besser sein als ein warmer, nusscremiger, blaubeerig-brombeeriger und weich vanillig-holziger Prokupac? Ihr wisst nicht was Prokupac ist? Ich bis vor kurzem auch nicht! Also kein größeres Problem ... Prokupac ist eine in Serbien weit verbreitete autochtone Rebsorte deren Kultivierung bis ins Mittelalter zurückverfolgt werden kann. Sie lässt sich in nahezu jeder Weinregion dieses noch recht unbekannten Weinlandes finden. Mein Prokupac kommt aus der Region Zapadnomoravski im westlichen Morava Gebiet. Der Hersteller ist das lokal durchaus sehr bekannte Weingut Čokot. Das für den Wein verwendete Traubenmaterial stammt von ca. 60 Jahre alten auf kalk-, sand- und silikatreichen Böden kultivierten Reben. Nach einer kurzweiligen Kaltmazeration wurde die Maische in großen Holzfässern spontan vergoren und anschließend in Barriques ausgebaut. Anscheinend wurde der Wein weder im Weinberg noch im Keller geschwefelt. Das mag den Namen des Weines. Experiment, wohl erklären. Ich muss zugegeben, dass ich zu diesem Thema widersprüchliche Angaben im Netz gefunden habe. Weiter, und viel wichtiger, ist es mir persönlich auch komplett egal: ob, wieviel, wieso, weshalb, warum geschwefelt wurde… jetzt wird erst einmal getrunken!

Happening Now Tasting 32: António Bernardino Paulo da Silva Cazal da Azenha Tinto 2006, Colares

My tongue's voyage to explore wine-growing regions with hyper autochthonous and scarcely existing grape varietals is about to come to an end. The origins of my final wine are the sandy dunes of Sintra in Colares region north-west of Lisbon. The home to the legendary and nowadays super scare Ramisco grape! Only a very few hectares of those sinkholed pre-phylloxera vines are left in Colares. Why sinkholed, and why where those vines able to survive? Well, sinkholed because all vines in this region of the Extremadura need protection from the salty winds which are constantly „crashing“ in from the neighboring Atlantic. And survived? Jus because of the sandy soils and cliff'y terrain on Sintra's coast which prevented the phylloxera bug from spreading. So, let's recap: Today I will have wine from very old vines, which was produced by António Bernardino Paulo da Silva, a respectfully well aged vintner, which is "ultimately" - at least at the moment - a downright infant! The frequent absorbers of my blog might be aware of such ill guided practices in case of António Bernardino Paulo da Silva wines. So, let’s have a first sip of toady’s “Happening Now Tasting” wine:

Schweizer Allerlei Spezial: MÉMOIRE & FRIENDS 2015

Schon eine geraume Weile seit meinem letzten „Schweizer Allerlei“ Verkostungsbericht her, odr! Leider ... „Schuld“ mag wohl die sich für mich wein-fatal auswirkende Aufhebung der Mindestwechselkursbindung zum schwachen Euro sein. Demnach konnte ich in den vergangenen Monaten zur Steigerung der eher reserviert-dynamischen 1,8 prozentigen Exportrate Schweizer Weins kaum etwas beitragen. Zu meinem Glück gab es am vergangenen Montag ein weiteres Mémoire & Friends Grand Tasting der Swiss Wine Connection im altehrwürdigen Kongresshaus zu Zürich. Wohl einer der besten Möglichkeit eines jeden Jahres bzw. Jahrgangs literweise neue Eindrücke in Sachen Schweizer Wein zu absorbieren. Bei über 170 anwesenden Weinproduzenten aus allen Landesteilen und einem gerade mal fünfstündigen Verkostungszeitfenster aufgrund Fehlplanung meinerseits, musste ich bei dem dieses jährigen Grand Tasting hart umrissene Prioritäten setzen. Abgesehen von einigen evergreen'isch anmutenden Vorspeisen weißer Couleur von Louis Bovard, Luc Massy und der Domaine La Colombe aus dem Waadt und der einen oder anderen süßen Nachspeise in Form von Grain Noble Marsanne aus dem Wallis musste ich mich dazu anhalten meine bei leicht mollig warmen Temperaturen geforderte Zungenkonzentration auf die Roten Schweizer auszurichten. Im Zungenfokus standen in erster Linie Pinot Noir aus deutschsprachigen Kantonen, dem Wallis und natürlich der Drei-Seen-Region, Merlot (inkl. Cuvées) aus dem Tessin sowie nur leider einem reinsortigen Gamay aus dem Kanton Genf. Die zum teil oft großartigen Syrah aus dem Wallis und der restlichen Romandie musste ich leider nahezu auslassen. Am Rande erwähnt seinen aber die viel versprechenden und durchweg kühl-kernig wirkenden 2013er Syrah von Simon Maye, Histoire d'Enfere und der Domaine Les Hutins. Zugegeben keine wirklich großen Überraschungen für Kenner der Schweizer Weinszene. Ich muss vorwarnen, dass es zu ähnlichen Nicht-Überraschungen für besagte Fachleute im weiteren Verlauf meines kurzen Verkostungsberichts kommen wird. Bevor ich nun im Stakkatostil meine Eindrücke wiedergeben möchte, sollte ich darauf hinweisen, dass ich mich nur auf meine rein subjektiven und positiven Zungenerlebnisse beschränken möchte. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit so mancher Enttäuschungen von mir bekannten und unbekannten Erzeugnissen würde an dieser Stelle ganz einfach den Rahmen sprengen.

Happening Now Tasting 28: Weingut Graf Adelmann Urban trocken 2012, Württemberg

Guys, let me tell you something! As you all – well, probably – know! At the moment I am working off some hyper autochthonous and scarce grape varietal stuff. One, for a start, from each grand wine growing nation. So far I had this Prunelart fellow from Galliac in France and a Sardenian called Nieddera! Today, I'd like to taste a Teutone wine made from an at least equally hyper-autochthonous and rare grape varietal! And now to the telling part! It was quite an unexpected difficult task to detect a varietal which complys with my specific and of course super subjective requirements! Well, for instance there is Blauer Gänsfüßer from Pfalz region. Unfortunately this fellow is also still scarcely resident in Jura under the name Argant. So, not suitable! Another one, this time from Württemberg, could have been highly suitable. The name? Blauer Affenthaler! Unfortunately this stuff is close to impossible to buy. Just a few vines left. Pity! Wines from much better distributed varietals would have been Blauer Silvaner from Franken or Gelber Orleans from Pfalz / Rheingau or even a rather famous and super ancestral varietal called Heunisch. But these would have been kinda boring, far too well known and already rather well covered and most importantly probably far labour-intensive to procure for a lazy guy like me. So, I just popped over to my extended neighbourhood and grabbed a bottle of the even more scarce Urban or Blauer Urban. About a hundert years ago Urban was a pretty wide spread grape varietal in the South-West of Germany, in Northern Italy (probably its origin), in a very few areas of Austria and Hungary. Today, only two wine producers offer pure “monovarietal” wines made from Urban. One of these producers is the well renowned winery of Graf Adelmann in Württemberg region. Enough typing for today! Here we go, let me introduce you Urban ...

Happening Now Tasting 27: Vini Contini Nieddera 2011, Valle del Tirso

Here we go! Today it is time for my second exploration of a hyper-autochthonous grape variety. Last time I presented Galliac’s rusty-raunchy delicacy Prunelart from Domaine Plageoles. This time I’d like to make a quick stroll to Sardinia’s Valle del Tirso to introduce you guys to the “little black one” or Nieddera. Nieddera, a varietal I haven’t heard about till recently, is almost exclusively cultivated in Province of Oristano on the sandy and slightly loamy banks of Sardinia’s longest river Tirso. Today Nieddera is cultivated on no more than approx. 110 ha. Its actual origin isn’t certain at all. Most ampelographic studies assume its origin in Phoenicia or Carthage. But enough of my profund history lesson! Today’s specimen from 2011 was produced by one of Sardinia’s larger producers Contini. Those "little black ones" were fully destemmed, fermented, pressed - obviously - and aged for appox. 12 months in barrique barrels. What do you say?! Let’s shut up and have a sip … hell I am excited!

Happening Now Tasting 26: Domaine Plageoles Le Prunelart 2009, Gaillac

On the “Happening Now Tasting” posts ahead I plan to send my tongue on a voyage of discovery to wine-growing regions with hyper autochthonous and scarcely existing grape varietals. Today I'd like to start with a “test subject” from the South-West of France. In Galliac there is a variety named Prunelart. Prunelart is a small-berry and dark blue variety which is almost extinct. Until the phylloxera crisis Prunelart was one of the most widespread varietals in Galliac. Today only 10 to 12 hectares are still in cultivation in the entire Sud-Ouest. Prunelart shows distinct similarities to Malbec. Genetically (alongside Magdeleine Noire des Charentes the co parent of Malbec) as well as aromatically (I'll taste the possible resemblance soon). The main reason for Prunelart's imminent extiction - besides the effects of phylloxera - might be its capricious nature. Especially Plasmopara viticola and Botrytis cinerea are two of its unfortunate frequent visitors.

Today's “test object” was produced by Bernard Plageoles of Domaine des Tres Cantous (or just Domaine Plageoles). The densely cultivated vines (approx. 5000 vines per hectare) are growing on gravely loamy soils in Galliac region. After fermentation the „Le Prunelart“ 2009 was aged for 12 months in concrete tanks on its lees. Well, let's have a curious look …

Happening Now Tasting 13: La Crotta di Vegneron Chambave Supérieur Quatre Vignobles 2010, Vallée d’Aoste

In preparation for a forthcoming blind Italian-Vino-Guessing-Game next Friday I'd like to strengthen my general palatal (and of course visual as well as nasal) abilities with a Happening Now Tasting of a red blend wine from a pretty much unknown and for my palate totally uncharted territory! I suppose this wine would have been far too viciously mean as a participant in a blind tasting after all! Or who has ever heard of Chambave Rosso or Petit Rouge? Today, for a change, I am totally honest! Me - NEVER ever! Anyway ..., for a simpleton like me this stuff sounds awfully French, doesn't it?! What is it then? Well, in short: this Chambave Supérieur Quatre Vignobles from 2010 comes from the partly French speaking Vallée d’Aoste in the very North-West of Italy. Its producer La Crotta di Vegneron is probably the most famous cooperative winery in the valley. At least to my limited knowledge. The main raw material, about 70%, for this wine is the very late ripening small and "dusty" coloured Petit Rouge. An autochthonous grape varietal from Vallée d’Aoste. The other 30% is a wild assortment of other local varietals like Pinot Noir, Gamay, Cornalin, Fumin etc. There is probably more information to find about this wine! But I am too lazy right now! I am thirsty! Now it is time for some decent Chambave …

Portugal's Plenty Primeira Parte

As you guys already know in recent weeks (or months, actually) I made a couple of palatal journeys to Switzerland. At least one pending part ahead, I'd like to start another palatal trip. This one will bring me to Portugal's Plenty. Today I'd like to start this personal voyage to the Lusitanian wine bounty with vinhos from the two most well know viticulture regions: Dao and Douro. For starters there was the equally famous and very reasonable Tinto from Quinta das Maisas 2008 and the well distributed Casa de Santar Reserva 2003. From Douro a little bit more north I spent a little while with the still very juvenile Terra a Terra Reserva Tinto 2009 and the Teutonically implulsed Campo Ardosa 2003 from Quinta da Carvalhosa. Let's take a peek ...

Happening Now Tasting 10: Weingut Thomas Strohmaier Blauer Wildbacher 2008, Western Styria

After a week of sobriety, miserable weather and plenty of slumbrous engagement it is time for something new and unfamiliar. Today, I am about to drink my first wine made from Blauer Wildbacher. This Blauer Wildbacher is supposedly an ancient dark skinned grape variety which is a particular specialty from Styria in Austria. In most cases Blauer Wildbacher wines are produced as easy drinking (or sometimes not so easy - due to unique spiciness) Rosé wines. The so called Schilcher wines. Today's wine is far away from humble Rosé. Today's one is one of the few oak barrel aged "real" redsters made from Wildbacher. Its producer Thomas Strohmaier is without a doubt one of the major experts in the business of this autochtonous grape varietal from Western Styria. Besides my Wildbacher he also produces four different Schilcher wines. Pretty excited right now, I guess ... Let's go!

Happening Now Tasting 9: Jose Maria Da Fonseca Terras Altas Garrafeira Tinto 1992, Dao

Like the frequent reader of this blog might have already realized – the author is lazy. Some lazy snobby wine-bastard! So, no real surprise that I have no detailed research outcome at hand. Several reasons: Reason No. 1: José Maria da Fonseca is a humongously large and super well known wine producer with domains all over Portugal -> so, no need for an introduction! Reason No. 2: I assume Dão is a prominent name for all interested readers. The others won't come far enough to read this very sentence - I guess! I think, I can permit myself to anticipate: Those dropouts miss something!!! Reason No. 3.: Due to my overall wine oriented incompetence I simply could not find a lot input about this very well know wine! Well, in my defense … apparently, since 1996 there is a substantial difference compared to today's Terras Altas wines from J.M.d.F. So, not that easy to proper info. The only knowledge I can drop is: grown on slate soil and red blend of the autochtonous grape varieties: Jaen, Alfrocheiro Preto, Cabernet Sauvignon (obviously no auto') and Touriga Nacional. Anyway, at least not so much reading today! I hope I can keep up this conciseness in the future ;-)

Happy New Year: Agustí Torelló Mata Rosat Trepat Brut Reserva 2009, Cava

Happy New Year Everybody!!!

Like every New Year’s Day I’d like to present to you guys out there a sparkling wine. As always a kind of Fizz I am not very familiar at all. So, accept my apologies for all the ignorance I am about to write right now! Please! It is my first Trepat sparkling after all.

What is Trepat? Trepat is a late ripening, large-berried and pretty frail red Spanish grape variety which is primarily grown in the D. O.’s of Cava, Conca de Barberà and Costers del Segre in Catalonia. In most cases it is used for Rosé and of sparkling Rosé wines – just like my New Year’s Fizz. The producer of my Trepat is one of the biggest and most renowned names in the Cava business: Agustí Torelló Mata. In 1959 he started to open up his own Cava winery. Before this new challenge he was involved in several other Cava ventures. Today, the Agustí Torelló Mata winery is famous for its eccentrically looking flagship fizz Krypta, just the bottle not the actual wine, and its intense and highly balanced Brut Nature from traditional grape varietals. Let’s check out today’s Rosat Trepat Brut Reserva from 2009:

Happening Now Tasting 7: Sociedade Agrícola do Carneiro Pactus Touriga Nacional 2008, Regional Lisboa

Hi there fellows! Once again it is time for some “Happening Now Tasting” material! This time I'd like to enter the realm of the grand variety Touriga Nacional. No doubt there are magnificent dry products from Douro, Dao and all the others. Today however, it is capital - and surroundings - time. Until 2009 all wines from this large and not so well received region were mostly named after the historical central province Extremadura. Nowadays there are a few VRs surrounding the capital city. More precisely today's wine comes from the Lisboa VR. It is a 100% short term fermented and aged (8 to 10 days resp. approx. 6 months) Touriga Nacional from approx. twelve year young vines. The vines were cultivated on clayey-calcareous soils of Quinta do Carneiro in Alenquer about 50 km north of Lisbon. Let's check it out … if it is going to make my Halloween Night!?!

Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso 2008, Etna

A few years back I bought a couple of Terre Nere wines from Etna region on Sicily. Over the years I tasted plenty of their wines during several occasions and was pretty much always quite pleased about their entire collection. That might have been a good reason which explains the acquisition of more than just (my) regular amount of bottles. Or maybe it was the seductive phrase on the back label: “Borgogna del Mediterrano”. Who knows? Doesn't matter anyway! Today I would like to start with the entry level red Cru from Terre Nere. The Etna Rosso 2008 was made from younger Nerello Mascalese and Nerello Mantellato (in later vintage this one was substituted by Nerello Cappuccio) vines from the steep volcanic (obviously!) slopes of Mount Etna. The higher qualities are produced from 40 to 140 year old autochtonous vines! What else to know? Aging took place in large French oak and cultivation following organic principles since 2002. Let's check it out:

Grifalco Aglianico del Vulture 2007, Basilicata

Es ist immer noch heiß! Wenn es heiß ist läuft mein Hirn gerne auf Sparflamme und ich fälle seltsame Entscheidungen. Daher hat es sich wohl ergeben, dass ich mich letztens in ein Freibad verlaufen habe. Ein Freibad wie man es sich kaum besser vorstellen kann! Ein Freibad inklusive Umkleidekabinen mit unbeabsichtigten „Frischluftlöchern“, einer sozial generierter Engparzellisierung auf der Liegewiese, Pommes-Sonnecreme-Melange-Düfte aus allen Richtungen und Sardinenbüchsengefühle in den Nassbereichen. Da war ich nun, bewaffnet mit Handtuch, Badehose, einem stilos stillosen Weinglas aus oberpfälzischen Produktion, dem Wine-Stained Notebook eines gewissen trinkfreudigen Schriftstellers - zur persönlichen Zerstreuung bezüglich der beengten Einengungsverhältnisse - und einer Flasche Greifvogel Wein aus einer der wildesten, schroff-bergigsten und unterbevölkertsten Gegenden Italiens: Der Basilicata am Knick von Ferse und Ballen. Hergestellt wurde der Grifalco 2007 aus 100% auf vulkanischen Böden der DOC Vulture (Monte Vulture) gewachsenen Aglianico Trauben. Für mich ist Aglianico vielleicht die interessanteste klassische Rebsorte Süditaliens. Aus ihr lassen sich nicht all zu selten Weine mit Reichhaltigkeit, Schwere, Komplexität und einer gewissen kühlen Spannung herstellen. Die berühmtesten Beispiele für soche Weine mögen wohl aus der kleinen Region Taurasi in Campania stammen. Doch auch in der Basilicta zeigen einige Weinproduzenten was für ein Potential in dieser Rebsorte steckt. Die Azienda Agricola Grifalco della Lucania von Fabrizio Piccin und Ehefrau kultiviert erst seit wenigen Jahren Trauben in der Basilicata (erster Jahrgang 2004). Ihre Weinberge liegen in Regionen zwischen 300 bis zu 800 Meter Höhe und sind größtenteils sehr dünn bestockt. Ausgebaut wurde der Grifalco zu großen Teilen in Barriques verschiedenen Alters. Jetzt schauen wir mal ob der besagte Greifvogel einen Job gut erledigt hat …

Bruno Giacosa (Falletto) Dolcetto d'Alba 2011

Endlich habe ich es hinbekommen mich meinen Ängsten gegenüber einer Rebsorte zu stellen, der ich bis jetzt nie viel abgewinnen konnte. Ob dieser euphemistisch anmutende zweite Teil des vorrangestellten Satzes auch noch für die Zukunft Gültigkeit haben wird, wird selbstschreibend erst am Ende der Post verraten. Die Wahl des Konfrontationsobjektes meinerseits ist auf einen Klassiker dieser Rebsorte gefallen. Oh herrje, ich habe ja noch garnicht verraten von welcher Rebsorte ich eigentlich berichte! Es handelt sich um die schlechtigste aller schlechten Rebsorten, natürlich nur auf meine Gaumenempfindungen bezogen, den Dolcetto! Genauer gesagt ein Exemplar aus Alba vom Altmeister Bruno Giacosa seiner Azienda Agricola Falletto welche diesen Wein aus Trauben des Jahrgangs 2011 geschmiedet hat. Jetzt geht es für mich ans Eingemachte. Na hoffentlich schmeckt er nicht so wie das gerade eben erwähnte ...